Lambris en bois ancien : le garder, le repeindre ou le déposer

Dans beaucoup de maisons achetées à rénover, il y a au moins une pièce entièrement habillée de lambris. Souvent du pin verni qui a pris une teinte orangée avec les années, posé au mur, au plafond ou sous la pente des combles. La première envie est de tout arracher. Ce n’est pas toujours la meilleure idée, ni la moins chère.

Avant de décider, il faut surtout savoir ce que ce lambris cache, et ce qu’il apporte encore.

Deux familles de lambris qui ne se traitent pas pareil

Le lambris des années 1960 à 1980 est en général fait de fines lames de pin ou de sapin, rainurées et bouvetées, clouées ou agrafées sur des tasseaux. Il a été posé pour sa facilité, souvent pour masquer un mur abîmé ou habiller rapidement des combles. Il a rarement une valeur patrimoniale.

Les boiseries plus anciennes sont autre chose. Lambris d’appui à mi-hauteur dans une salle à manger, panneaux moulurés dans un salon, soubassements en chêne dans une maison de maître : ces éléments font partie du décor d’origine. Ils se restaurent, comme on le ferait pour des moulures ou des corniches de plafond, et leur dépose est presque toujours une perte.

La suite de cet article concerne surtout la première famille, la plus courante.

Ce qu’il faut regarder avant de choisir

Commencer par démonter une ou deux lames dans un endroit discret, par exemple derrière un meuble ou au bas d’un mur. C’est le moyen le plus simple de voir ce qu’il y a derrière.

Plusieurs situations se présentent. Le mur peut être sain, simplement terne ou fissuré en surface. Il peut aussi être humide, avec des traces noires, du salpêtre ou un enduit qui s’effrite. Dans ce cas, le lambris a parfois été posé justement pour cacher le problème, et il l’a souvent aggravé en empêchant le mur de sécher. Retirer l’habillage devient alors une nécessité, et la question de l’humidité dans les murs anciens passe avant la décoration.

Il faut aussi regarder l’état du bois lui-même. Des lames gondolées, noircies au dos ou qui s’effritent sous la pointe d’un tournevis signalent une humidité ancienne. Dans une maison mal ventilée, ce type d’indice justifie un examen plus attentif, car un champignon comme la mérule se développe précisément dans ces espaces confinés entre un bois et une maçonnerie.

Enfin, vérifier ce qui passe derrière. Les gaines électriques sont souvent cachées dans le vide entre les tasseaux, parfois sans conduit. Sur une installation ancienne, c’est un point à prendre en compte avant de toucher à quoi que ce soit.

Le repeindre : faisable, à condition de préparer

Quand le lambris est sain et que le mur derrière ne pose pas de problème, le peindre est souvent la solution la plus raisonnable. Le changement est spectaculaire pour un coût modeste, surtout sous une pente de toit où une dépose obligerait à reprendre tout le parement.

La difficulté tient au vernis. Une peinture appliquée directement sur un vernis brillant accroche mal et finit par s’écailler, surtout sur les angles. Il faut d’abord dépoussiérer et dégraisser, puis égrener l’ensemble au papier abrasif fin pour casser la brillance. Un égrenage léger suffit : l’idée n’est pas de mettre le bois à nu.

Vient ensuite une sous-couche adaptée aux bois vernis ou aux fonds difficiles. Sur du pin, elle doit aussi bloquer les remontées de tanins et de résine au niveau des nœuds, qui sinon reviennent en taches jaunes à travers une peinture claire, parfois plusieurs semaines après les travaux. Deux couches de finition par-dessus, de préférence à la brosse dans le sens des lames pour bien garnir les rainures.

Le choix de la teinte compte. Un blanc pur sur des lames étroites peut donner un effet un peu froid, surtout sous les combles. Un blanc cassé ou une couleur douce garde le relief des rainures sans écraser la pièce. Les conseils généraux pour repeindre l’intérieur d’une maison ancienne s’appliquent ici aussi, notamment sur la préparation des supports.

Une alternative existe pour ceux qui veulent garder l’aspect du bois : décaper le vernis puis appliquer une huile ou une cire. C’est nettement plus long, et sur de grandes surfaces le résultat reste rarement à la hauteur de l’effort.

Le déposer : ce qu’on découvre et ce qu’il faut reprendre

La dépose elle-même est rapide. On retire les lames, puis les tasseaux. Le travail commence ensuite.

Derrière, le mur porte les trous de fixation des tasseaux, parfois des chevilles, souvent un enduit jamais terminé puisque personne ne devait le voir. Sur un mur en pierre, on retrouve parfois une maçonnerie intéressante, qui peut être laissée apparente si elle s’y prête. Le traitement d’un mur en pierre resté visible répond alors à ses propres règles, en particulier le choix d’un enduit ou d’un rejointoiement qui laisse respirer la maçonnerie.

Dans la plupart des cas, il faudra reprendre l’enduit ou poser un doublage. C’est là que la dépose change de nature : on ne parle plus d’un week-end de travail mais d’un vrai chantier de finition, avec ragréage, enduit, ponçage et peinture.

Au plafond et sous les rampants, la situation est plus délicate. Le lambris y sert souvent de parement à l’isolation. Le retirer met à nu un isolant parfois vieilli, tassé, sans pare-vapeur. C’est l’occasion de revoir l’isolation de la toiture, mais il faut le savoir avant de commencer, et prévoir le budget en conséquence. Remplacer le lambris par des plaques de plâtre, comme on le ferait pour un faux plafond dans une maison ancienne, demande une ossature et une hauteur suffisantes.

Une précaution sur les maisons construites avant 1997

Sur les maisons dont le permis de construire est antérieur à juillet 1997, certains matériaux posés derrière ou autour d’un lambris peuvent contenir de l’amiante : plaques en fibres-ciment, colles, certains enduits. Les lames de bois elles-mêmes ne sont pas concernées, mais ce qu’elles recouvrent peut l’être. En cas de doute sur une plaque grise ou un matériau inconnu, mieux vaut ne pas le percer ni le casser avant de l’avoir fait identifier. Le repérage dans les plaques de fibres-ciment murales donne quelques indices pour reconnaître ce type de matériau.

Comment trancher

Un lambris sain, sur un mur sain, dans une pièce où il ne gêne pas : le repeindre suffit dans la grande majorité des cas. Un lambris qui cache de l’humidité, des gaines non protégées ou un isolant à refaire : il faut le déposer, et traiter la cause avant de penser à la finition.

Entre les deux, le choix dépend surtout du reste du projet. Si la pièce doit de toute façon être isolée, recâblée ou redistribuée, la dépose s’intègre naturellement dans le chantier. Si c’est le seul travail prévu, la peinture coûte beaucoup moins cher et donne souvent un résultat suffisant.